l'impressionante natura agreste, radicale, della Foz de Lumbier e le valli che la circondano, la gola disegnata dal fiume Irati, il verde selvaggio in contrasto con la pietra calcica grigiastra ed al fondo, nelle giornate serene d’inverno, lo splendore del Pirineo Aragonese e le sue cime innevate.

In questo punto, attraverseremo le frontiere che per molti secoli furono motivo di lotte tra i Regni di Navarra e Aragona. Sos del Rey Católico, luogo che fu l’ultima volta navarrese nel secolo XII, lo merita tutto: vicoli stretti, ricordi medievali, muraglie, il suo castello, la sua bella casa concistoriale rinascimentale e la sua non meno bella chiesa romanica di San Esteban (Santo Stefano). Non tutti i giorni si può passeggiare nel luogo che vide nascere il re Fernando il Cattolico.

Ritorniamo sulla strada N127, un po’ tortuosa, fino a Sangüesa per immettersi sulla strada che indica Javier. Appena 8 Km. per trovare il Castello, culla di San Francisco Javier, patrono della Navarra e che muove migliaia di navarresi tutti gli anni in peregrinazione nelle tradizionali javieradas.

Sangüesa 
Sangüesa la Vieylla fu insediata sulla cima di una collina conosciuta come Rocaforte. Nacque per proteggere Pamplona dalle invasioni musulmane e più tardi, venne usata come fortezza per difenderci dal Regno di Aragona.

Nell'anno 1121, Alfonso il Battagliero trasferì la città fino all’insediamento attuale, un luogo di continuo passaggio ed unione di quattro strade romane: quella proveniente da Zaragoza, Jaca, Pamplona e Dax. Inoltre, Sangüesa è ubicata nel Cammino di Santiago.

Con un incarico difensivo così importante, Sangüesa cominciò subito a usufruire dei privilegi reali che le permisero dotarsi di un patrimonio artistico, sia religioso sia civile, che si palpa ad ogni passo.

Forse il suo gioiello più prezioso è la chiesa di Santa Maria la Real, dichiarato monumento nazionale, e in modo particolare il complesso scultorio del suo bel portale con colonne statua e delicata iconografia. E oltre a questo, non possiamo dimenticare la sua torre ottagonale gotica, le tre absidi del capezzale, del secolo XIII, la pala maggiore plateresca con l'intaglio gotico della Vergine di Rocamador ed un ostensorio processionale gotico.

   
Se continuiamo per le vie maggiori, intopperemo con il Palazzo de los Duques (Duchi) di Granada, del secolo XV ed il Palazzo de los Condes (Conti) di Guenduláin, del XVII. Nella calle Alfonso el Batallador, troveremo il Palazzo di Vallesantoro, la sua bella facciata churrigueresca (specie di esagerato barocco) del secolo XVII ed una monumentale sporgente del tetto di legno intagliato che oggi alberga la Casa di Cultura.

Visiteremo anche la Chiesa di Santiago, tra il romanico ed il gotico, ed il cui suolo in legno nascondeva una colossale statua di pietra dell'apostolo Santiago scoperta nel 1965.

Inoltre, dobbiamo menzionare il Convento di San Francisco de Asís (San Francesco d’Assisi) e quello di Nuestra Señora del Carmen (Nostra Signora del Carmine). Questo convento, oltre ad ospitare una bella chiesa e chiostro gotico, ha un peculiare museo: orologi antichi a torre dal 1546 fino ai nostri giorni.

Da tutto il territorio provinciale, accorrono in peregrinazione fino a Sangüesa. 
La mattina seguente, la massiccia corte dei pellegrini percorre in Via Crucis gli otto chilometri che separano Sangüesa de Javier, luogo che vide nascere il santo nel 1506, un infaticabile missionario che percorse terre così lontane come quelle giapponesi.

Attorno a quella torre, i proprietari del castello costruirono recinti difensivi fino a farlo diventare un castello. La Torre del Homenaje (Omaggio) è dedicata a San Miguel, perciò è conosciuta anche come la torre di San Miguel (San Michele) o la Torraza.

Ora, del castello troviamo un restauro del secolo XIX, poiché il cardinale Cisneros obbligò a demolire il castello quasi interamente dopo l'annessione di Navarra alla Castiglia. Cisneros ordinò di radere al suolo i muri esterni, mozzare le torri, chiudere i fossati ed inutilizzare le finestrelle strette. Dopo questa distruzione, il castello è stato oggetto di continui restauri.

Monasterio de Leire
Il Monastero di San Salvador di Leire gode dello splendore della sua selvaggia Sierra, con la sua cornice frastagliata di rossicci ed impossibili rocce e boschi e, sotto il suo sguardo, il Pantano di Yesa (bacino), imponente con la sua diga di 74 metri d’altezza e 411 di lunghezza e le sue acque azzurre.

Quando ritornò, scoprì attonito che erano trascorsi 300 anni. Già dall'anno 848, si hanno notizie dell’esistenza del monastero.

Leire è composta dalla cripta, le absidi, tre navi romaniche e la snella torre quadrangolare.

La cripta è un tesoro: un recinto primitivo ed arcaico, disseminato di robuste colonne incorniciate da enormi e disuguali capitelli con un rustico ornamento del secolo XI. La sobrietà marca ogni particella di questo luogo. Già nella chiesa, la grande navata gotica addolora ricorre appena la decorazione. 

Fissiamoci nell'intaglio del Cristo in Croce, che non è altro che San Salvador di Leire. Dopo una preziosa grata gotica, troveremo lo scrigno neogotico che conserva i resti dei monarchi più antichi.

Possiamo osservare una bella pala d'altare che illustra il martirio sofferto dalle sante Nunilo ed Alodia nelle mani dei mussulmani.

Leire è una delle prime costruzioni romaniche della Penisola. Quando uno passeggia al suo interno, immagina la vita dei chierici tra le sue mura. Da lui passarono monaci benedettini e cistercensi dopo 75 anni di disputa tra di loro. La vita monastica scomparve nel 1836 con la liberazione dei beni ammortizzati di Mendizábal, ed i monaci non ritornarono, in questo monastero benedettino, fino al 1954.